Устанавливать входную дверь нужно на начальных этапах ремонта в квартире. Лучше конечно заказать установку двери в той же фирме, где вы ее купили, но можно и самостоятельно установить входную дверь. При установке двери от фирмы вам придется доплатит за установку, но бывает, что установка бесплатная, но уже стоимость двери немного будет завышена. Конечно при самостоятельной установке вы теряете гарантию, так как вы не доверите установку двери фирме, где ее купили.

Чтобы дверь прослужила вам долго и не вызывала трудности при открывании и закрывании вам будет необходимо очень внимательно подойти к процедуре установки дверей, а данная статья не только вам поможет установить дверь, но и возможно еще даже немного поможет проконтролировать работу установщиков.

 Демонтаж старой двери

Необходимо будет перед тем как приступить к установке, освободить проем от старой двери. А именно надо отделить дверь от ее коробки. Если петли разборные петлями, то откройте дверь на угол более 90 градусов и начинайте ломиком поднимать ее вверх, пока она не соскочит с петель. А вот дверь на неразъемных петлях надо открутить отверткой.

Далее приступайте к демонтажу самой коробки. Для чего нужно вытащит все анкера и гвозди, а затем распилит боковые стойки посередине бруска. Распиленные стойки можно легко оторвать ломиком. После этого верхнюю и нижнюю часть коробки можно будет снять совсем просто.

Если у вас дверная коробка будет из металла, то придется немного труднее. А именно возможно, что вам придется резать некоторые ее части при помощи болгарки. После того как вы демонтируете дверь, отбейте молотком всю отваливающуюся штукатурку и куски раствора, и удалите все торчащие гвозди и куски старой звуко- тепло- изоляции.

Установка входной двери

Способов установок входной двери существует несколько и каждый применяется в зависимости от того, на каком уровне относительно дверного проема монтируется входная дверь.

1-й способ крепления входной двери

Одно из самых популярных способов является крепление на монтажных пластинах, которые накладываются на кромки дверного проема с внутренней стороны, в результате чего наружная часть двери располагается в одной плоскости со стеной. В отверстия монтажных пластин нужно забивать стальные прутья (здесь можно применить отрезанные части арматуры или анкерные болты), которые прикрепляют дверную коробку к стене. Далее прутья привариваются или расклепываются. При такой технологии крепления дверной коробки необходимо оставлять технологический зазор между стеной и дверной коробкой шириной 10-20 миллиметров.

2-й способ крепления входной двери

Такой способ нужно применить только в том случае, если вам необходимо «утопить» входную дверь в проеме. Ну а если толщина стен менее 15 сантиметров, то вам следует отказаться от этого способа, так как в случае попытки проникновения в квартиру злоумышленники могут просто вырвать входную дверь из стены.

Крепится дверная коробка к стене с помощью анкерных болтов, которые вставляются в ее отверстия. Бывает так, что иногда такие отверстия для крепления уже сделаны изготовителем двери, или же вам придется сделать их самостоятельно. После того как установили входную дверь болты нужно прикрывать пластиковыми заглушками, имеющими цвет коробки.

Ну а если отверстия в дверной коробке отсутствуют, следует просверлит их самостоятельно, а затем забит через них стальные прутья, которые нужно приварит к внутренней стенке профиля. Сварку производите на внутренней стенке профиля, через отверстие в боковой части дверной коробки.

Технологический зазор при такой технологии крепления дверной коробки между стеной и дверной коробкой необходимо оставлять шириной 5-15 миллиметров. Иногда используется комбинация этих способов, обусловленная свойствами конкретного дверного проема.

Толщина болтов (штырей) для крепления должна составлять не менее 12-15 миллиметров, а длина 100-150 миллиметров.

Перед установкой, необходимо зафиксировать коробку в дверном проеме. Для этого подготовьте небольшие деревянные клинья величиной чуть более зазора между коробкой и дверным проемом. Зафиксируйте коробку с помощью клиньев вставляя их в верхнюю и нижнюю часть боковых стоек.

Дверь необходимо выравнивать с проверки вертикальности стойки – как с лицевой, так и внутренней стороны при помощи строительного уровня. Далее электродрелью или перфоратором(будет лучше) просверлите в стене через монтажные проушины отверстия диаметром не менее 15 миллиметров и глубиной не менее 100-120 миллиметров, в которые забейте штыри или закрепите анкерные болты. После этого надо вновь проверит вертикальность стойки при помощи уровня. И если никаких ошибок не было сделано при выполнении работ, приварите штыри к монтажным пластинам. После этого можно начинать вешать дверное полотно, предварительно смазав петли и поместив в них маленькие шары, если этого требует конструкция. Лишнюю смазку лучше конечно сразу же удалить.

Когда установите всю дверную фурнитуру, выровните боковую стойку со стороны замка. Смещая стойку и прикрывая дверь, надо добиться того, чтобы зазор между дверью и боковой стойкой по всей высоте составлял 2-4 миллиметра. Далее закрепите стойку, так же как и предыдущую. И перед окончательным завариванием прутьев или затягиванием болтов не забудьте еще раз окончательно проверит вертикальность стоек, а также то, что дверь легко открывается и закрывается. Если по каким-либо причинам вы вынуждены отказаться от сварки, расклепывайте прутья молотком или кувалдой. Однако будьте аккуратны, иначе вы можете нарушить всю геометрию двери.

После надо заделайте зазор между стеной и коробкой монтажной пеной. Не забудьте обклеить его малярным скотчем, чтобы не испачкать короб. Увеличить адгезию пены можно, смочив дверной проем водой. Одного баллона с пеной вам должно хватить. А для того чтобы расходовать материал как можно экономичнее, приобретите пену в баллонах, которые могут устанавливаться в специальные пистолеты, позволяющие точно дозировать материал.

Всего 24 часа понадобится пене для того чтобы полностью высохнуть. Для аккуратного вида двери нужно обработать пространство между дверным проемом и коробкой штукатуркой.